Italien

Auf dem grössten Stein Italiens

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Eine ganze Woche hatten wir in den Abruzzen verbracht. “Wir”, das sind ein Bergführer und vier Gäste. Was für ein Privileg, diesem hehren Kreise anzugehören!

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Jeden Tag wanderten wir auf einen der umliegenden Gipfel. Jeden Tag eine neue Aussicht (ich deutete das in diesem Beitrag an).

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Der absolute Höhepunkt erfolgte jedoch gestern mit der Besteigung des 2’912 m hohen Corno Grande, dem höchsten Gipfel der Abruzzen.

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In den vergangenen Tagen hatten wir jeweils keine Menschenseele angetroffen. Am Samstag war das ziemlich anders. Am Parkplatz am Ende der Strasse beim Campo Imperatore war um 8.30 Uhr schon Hochbetrieb. Es brauchte keinen Feldstecher, um die Karawanen auszumachen, die bergwärts zogen.

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Der Anfang des rund 2 1/2 stündigen Aufstiegs war noch eher von der harmlosen Sorte. Je näher wir dem felsigen Gipfelaufbau kamen, desto anspruchsvoller wurde das Gelände. Wer etwas damit anzufangen weiss: T4.

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Auf dem Gipfel mussten wir beinahe Platzkarten lösen.

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Der Abstieg erforderte nochmals volle Konzentration, zumal sich noch viele Gipfelstürmer im Aufstieg befanden. Teilweise mit haarsträubendem Schuhwerk!

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Das war der überaus gelungene Abschluss einer überaus gelungenen Wanderwoche. Die sieben Wandertage dürften sich zu über 7’000 Höhenmetern, gut 100 Kilometern und 150’000 Schritten summiert haben.

Frau Flohnmobil wird aus diversen Gründen in den nächsten paar Tagen keine Wanderschuhe schnüren. Überdruss ist keiner davon.

Ausflug ins Blaue

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Da meine letzten Blog-Beiträge in Sachen Bilder eher etwas spartanisch ausgefallen sind, hier einfach ein paar Impressionen der vergangenen Wochen.

Nach zwei Tagen unter der Nebeldecke, Temperaturen im tiefen zweistelligen Bereich und den Wetteraussichten für die folgenden Tage bin ich schon bald wieder ferienreif. Trost bieten die Erinnerungen an die Toskana mit viel schönem Wetter; den blauen Himmel auf den Fotos habe ich garantiert nicht aufgemalt.

Ausge(t)räumt

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Es waren gar sonderbare Dinge, die ihr begegneten, als sie versuchte, Ordnung in das sich vor ihr ausbreitende Chaos zu bringen.

Regenhosen. Sie versuchte sich zu erinnern, wann es zum letzten Mal geregnet hatte. Vor drei, vielleicht vier Wochen war mal ein Gewitter übers Land gezogen. Die Regenhosen waren dabei genauso trocken geblieben wie sie sich nicht dafür haben konnte, in einem solch raren Augenblick den sicheren Unterstand zu verlassen.

Handschuhe. Frei nach dem Motto „man weiss ja nie“ hatte sie sich angewöhnt, wenn sie im Herbst verreiste auch lange Unterwäsche, warme Socken und eine Windjacke einzupacken. Sie verstaute alles wieder unbenutzt im Schrank.

Eine angebrochene Tube Sonnencreme. Seufz. Dafür würde sie längere Zeit keine Verwendung mehr haben.

Die Entdeckungsreise ging weiter.

Steine. Sie hatte es nicht lassen können, hatte so viele grün/schwarze Marmor-Kiesel vom Strand mitgenommen, wie in ihre Hosentaschen gepasst hatten. Dazu das rohe Stück Alabaster, aus dem geschickte Hände ein Kunstwerk anfertigen könnten.

Ein Gläschen Pesto. Wie hatte die Verkäuferin des Spezialitäten-Ladens fragen können, ob sie den Pesto ohne Knoblauch wolle! Nur schon die Idee, die berühmte grüne Pasta-Sauce ohne Knoblauch herzustellen – das wär ja grad so schlimm wie ein Käse-Fondue ohne Käse.

Etliche Flaschen Wein, ein Schal vom Markt, Olivenöl, Honig, mehrere Hundert Fotos würden die Erinnerung an die letzten sieben Wochen aufrechterhalten.

Zuallerletzt nahm sie den Stapel Landkarten und legte ihn in ein Fach, wo schon viele Landkarten aus aller Herren Länder ein zusammengequetschtes Dasein fristeten. Die Toskana-Reise war definitiv Geschichte.

Velotour auf dem Mond

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Neil Armstrong war wohl der erste Mensch, der einen Fuss auf den Mond gesetzt hatte, aber im fehlte ein entscheidendes Accessoire: Er hatte kein Velo dabei. Dabei könnte man auf dem Mond so tolle Velotouren machen. Ehrlich.

Es ist eine eigenartige Landschaft, diese Crete. Südlich von Siena liegt die von Erosion geprägte, im Herbst, nachdem die Felder abgeerntet wurden, ziemlich monotone Landschaft. Braun ist ja nicht eben meine Lieblingsfarbe, aber das Braun der Crete hat auf mich eine eigenartige Faszination ausgeübt.

„Mondlandschaft“ ist das Bezeichnendste, das mir in den Sinn kommt, wenn ich mich an unsere beiden Velotouren durch diese seltsame Landschaft erinnere. „Dreckstrassen“ passt auch hierhin, sind wir doch einmal unvermittelt auf einer Naturstrasse gelandet. Mit dem Rennvelo! Und wie auf allen Strassen, die wir in der Toskana befahren haben – sei es mit dem Velo oder dem Womi – sind auch in der Crete die Strassenbeläge nicht immer erste Sahne. Das Hüpfen von Schlagloch zu Schlagloch, insbesondere innerorts, ist an der Tagesordnung. Fährt man ausnahmsweise mal auf einer Strasse, die einem vorkommt wie der berühmte ausgerollte Teppich, ist man einfach nur entzückt. Weil man dann die herrliche Landschaft geniessen kann, ohne dass man Gefahr läuft, unvermittelt neben dem Velosattel zu sitzen.

Von all diesen Eindrücken blieb Armstrong natürlich verschont. Dabei wären 1969 die Ganzkörper-Velostrampler wesentlich besser gepolstert gewesen als gegenwärtige Velohosen.

Auf dem schönsten Fussboden der Welt

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Siena lag an unserem Heimweg. Das Womi halbwegs sicher für 20 Euro auf dem Stellplatz deponiert, waren wir nach kürzeren Anfangsschwierigkeiten mit dem Bus die paar Stationen direkt ins Zentrum gefahren. Dort lautete das Motto: Eintauchen ins Gewimmel und immer schön das Täschchen, den Fotoapparat und den innig geliebten Mitreisenden im Auge behalten. Wir waren beeindruckt von der Piazza del Campo, dem fächerförmigen, leicht abschüssigen Hauptplatz Sienas, der von Palazzi eingerahmt ist. Bei einem etwas teureren Kaffee als wir uns in Italien gewohnt sind liessen wir die Stimmung auf uns wirken, sahen über den Dächern schon zu unserem nächsten Ziel, das sich im eleganten Streifenlook gibt.

Was für ein prächtiger Anblick: Vor dem tiefen Blau des Himmels sticht die weisse Fassade des Sieneser Doms markant ab. Für 6 Euro gelangten wir ins Innere des Gotteshauses. Dort fühlten wir uns mehr wie in einem Geschäftshaus denn an einem kirchlichen Ort. Die Aufrufe über Lautsprecher mit der Bitte nach „Silenzio“ gingen unter. Auch wenn niemand laut sprach, das Gemurmel der mehreren hundert Menschen verursachte einen beachtlichen Geräuschpegel. Wir gingen auf dem „schönsten Fussboden der Welt“ andächtig durch den gigantischen Dom. 52 Mosaike stellen das Leben zwischen dem Alten und dem Neuen Testament dar. In Sachen Kirchen sind wir nicht so schnell mehr zu beeindrucken, aber dieser Besuch lohnte sich zweifelsohne.

Siena liegt mitten in den prominentesten Weinbaugebieten der Toskana. Im Norden die Region Chianti, im Südosten Montepulciano, im Südwesten Montalcino. Da wäre es doch wirklich absolut unangebracht, man würde sich nur von Brot und Wasser ernähren. Pasta und Vino tönt doch wesentlich besser, oder?

Die Überlebenswoche

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Die Strasse, der wir seit einigen Kilometern folgten, war kurvenreich, schmal und unübersichtlich. Mein innig geliebter Mitreisender war wieder mal gefordert und ich heilfroh, nicht am Steuer zu sitzen.

Und was war nun das? Ein Baum quer über die Strasse. Opfer des nächtlichen Unwetters oder in Schönheit gestorben? Eigentlich war das piepegal, der Baum versperrte uns einfach nur den Weiterweg. Bereits war ein Mann mit Blinklicht und Handy am Ohr vor Ort und erklärte uns, es werde nur eine gute Viertelstunde dauern, bis der Weg wieder frei sei. Der Mitreisende legte den Rückwärtsgang ein und klebte sich an den Strassenrand, damit die Retter in der Not passieren konnten – so sie denn eintrafen.

Da hockten wir also auf dem Bock. Vor uns ein Baum, der die Weiterfahrt verunmöglichte; hinter uns zwanzig kurvenreiche Kilometer, die wir nicht unbedingt zurückfahren wollten. Wir stellten uns darauf ein, dass sich die versprochene Viertelstunde vermehren würde. Aus einer Viertelstunde würde eine halbe Stunde, daraus ein, zwei, drei Stunden. Und wenn nun hinter uns auch noch ein Baum auf die Strasse gestürzt war? Wenn sich der ganze Wald gegen uns verschworen hatte; wir hier vorderhand nicht mehr wegkommen würden?

Ich begann bereits auszurechnen, wie lange wir es hier aushalten würden. Hundert Liter Wasser an Bord würden ein paar Tage reichen, wir mussten ja nicht jeden Tag duschen und hier draussen in der toskanischen Wildnis würde sich niemand dran stören, wenn wir es geschmacklich mit jedem Ziegenbock aufnehmen konnten. Reis, Teigwaren, Milch, Butter, Mehl – wie gut, dass meine Eichhörnchen-Gene auch im Wohnmobil durchdrücken. Kalorienmässig würden wir mit Sicherheit zwei Wochen über die Runden bringen. Vielleicht müssten wir Brombeeren pflücken oder im Wald ein paar Wurzeln ausgraben, damit die Frischkost nicht zu kurz kommt. Aber verhungern würden wir vorderhand nicht.

Aber was war mit den paar Italienern, die ebenfalls blockiert waren? Die Spaghettifresser würden meinen bescheidenen Vorrat an Teigwaren binnen Tagesfrist weggeputzt haben – und sich vermutlich beklagen, dass ich ihnen nur einen Schnellkaffee aus der Migros brauen kann. Mich beifielen plötzlich Zweifel. Vielleicht würde das Ganze mit der Überlebenswoche doch nicht so einfach werden. Vielleicht müssten wir Betroffenen alle mit anpacken und in einem Akt der Solidarität mit vereinten Kräften diesen elenden Baum aus dem Weg schaffen. Die beiden Schweizer mit dem Taschenmesser, die Italiener von blosser Hand, dafür mit einem Mundwerk wie eine Kettensäge. Das internationale Werk würde vollendet und jeder nähme zum Andenken ein Holzrugeli mit nach Hause. Mamma mia!

Das Brummen einer Motorsäge machte aus meinen Tagträumen Kleinholz. Und auf die Minute genau zur prognostizierten Zeit konnten der Mitreisende und ich die Weiterfahrt antreten.

Ende Feuer in der Toskana

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Es wird auch in der Toskana allmählich Herbst. Das äussert sich unter anderem darin, dass die Temperaturen nur noch mit Mühe die 30-Grad-Grenze knacken. Oder auch darin, dass es zaghaft wieder zu grünen beginnt. Und vor allem darin, dass in den Touristenorten am Meer dicht gemacht wird, obschon das Wasser noch angenehm warm ist. Für die Sonnenschirme in den Bagni, die man zusammen mit zwei Liegestühlen für 20 Euro oder auch mehr benutzen darf, interessiert sich niemand mehr. Und wer jetzt noch einen Campingplatz sucht, hatte auch schon bessere Karten. Wer nicht glaubt, dass hier der Herbst ins Land zieht, schaue sich die Italiener genauer an. So mancher hat nämlich schon die lange Wäsche hervor geholt, während die Touris noch kurzärmlig durch die Gegend schlendern.

Wir haben das südliche Ende der Toskana erreicht und die Küste hinter uns gelassen. Hier geht es wesentlich weniger touristisch zu und her als in der nördlichen Toskana. Doch auch hier gibt’s viel zu sehen. Beispielsweise Dörfer, die auf und aus Tuffstein gebaut sind. Sie scheinen buchstäblich aus dem Untergrund heraus zu wachsen. Oder die natürlichen Thermalbecken von Saturnia mit dem nach Schwefel stinkenden Heilwasser. Wir haben uns diese Einrichtung aus sicherer Entfernung angeschaut und beschlossen, dass es auch ohne uns schon genügend Volk in den Travertinbecken hat.

Die Traubenernte ist in vollem Gang. Ein Traktor nach dem nächsten fährt mit seiner Ernte zu den Annahmestellen. Dort stehen riesige Chromstahltanks – von wegen Fässer aus Eichenholz. Für den Durchschnittswein muss das Metallbehältnis reichen. Montepulciano, Montalcino – Weinkenner holen flugs den Korkenzieher, wenn sie diese Namen hören. Doch diese Namen zieren nicht nur Weinetiketten, es sind auch hübsche Städtchen, selbst wenn für uns diese hübschen Städtchen allmählich alle gleich hübsch aussehen und überall die gleichen Läden angesiedelt scheinen.

Was momentan auch reift, sind die Feigen. Es scheint viele verschiedene Feigensorten zu geben, nicht nur kleine und grosse. Denn wir hatten schon Ende Juni in Portugal Feigen gepflückt geklaut. Hier in der Toscana gibt es unzählige Feigenbäume, die in der Pampa stehen und für die sich kein Schwein interessiert. Bei Feigen kann ich nicht widerstehen. Sie sind etwas vom Edelsten, das die Natur zu bieten hat. Direkt vom Baum und selbst geklaut schmecken sie am allerbesten.

Internet in Gottes Schoss

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Ich habe es wieder hingekriegt! Ich habe meine Datenmenge überzogen und dadurch mein mobiles Internet an die Wand gefahren. Nichts geht mehr.

In meiner Not und meinem akuten Bedürfnis, zu erfahren, was sich in meiner kleinen Internet-Welt zugetragen hat, nahm ich das Notebook unter den Arm und wandte mich ans Tourist-Info von Montepulciano. Dort beschied man mir, es habe eine WiFi-Zone bei einem Restaurant und eine weitere vor der Kirche. Vor der Kirche? Huch! Entschlossen schritt ich auf das Gotteshaus, das von parkierten Autos flankiert war, zu und setzte mich auf die Treppe. Eine andere Sitzgelegenheit war nicht auszumachen und im Inneren der Kirche computern – also bitte!!! Etwas doof, nein, etwas sehr doof kam ich mir dabei ja schon vor. Aber sobald der Computer hochgefahren war, nahm ich die Welt um mich herum nicht mehr wahr. Unbequem wie es war und mit meinem schitteren Monitor bei Tageslicht gelangte ich allerdings nicht ganz in den Internet-Himmel.

Und noch immer hadere ich mit meinem Internet-Anbieter, der mir einfach das Konto gekappt hat und mich zwingt, etwas zu tun, das ich zutiefst verachte: Mein Notebook unter den Arm zu klemmen und in der freien Wildbahn ein Netz zu suchen.

Es wundert mich, welcher Teufel die Stadtväter von Montepulciano geritten hat, als sie den Standort für den drahtlosen Internet-Zugang festlegten. Ich werde es wohl nie erfahren. Aber immerhin hoffe ich, dass sich mir früher oder später das Rätsel meines eigenen mobilen Internet-Anschlusses entschlüsseln wird. Ich hätte nämlich noch viel zu berichten. Aus der Toskana. Und überhaupt.

 

Für alle Klugscheisser: Es geschah nicht vor dieser Kirche, hier hätte es ja weiss Gott genügend Sitzplätze gehabt.

Reif für die Insel

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Mein innig geliebter Mitreisender und ich haben das Reisen im Blut. Wir stehen unterwegs kaum jemals mehr als zwei Nächte am gleichen Ort. Trotzdem kommt es auch bei uns ab zu vor, dass wir ein Ziel anvisieren, an dem es uns für länger hält. So hatten wir uns auf der Insel Elba einen Campingplatz ausgesucht und uns für ein paar Tage eingerichtet. Von diesem Basislager aus erkundeten wir die Insel. Alles mit dem Velo.

Und diese drei Velotouren hatten mir einiges abverlangt. Nicht wegen der Topografie – dennoch, Elbas höchster Berg ist 1018 m hoch – sondern wegen dem vielen Verkehr. Oder hat es für die vielen Autos einfach zu wenig Strassen? Jedenfalls sind mir das Gekarre und die waghalsigen Überholmanöver ganz gehörig auf den Geist gegangen. Trotzdem ist das Velo ein geeignetes Fortbewegungsmittel und der grösste Vorteil ist, dass die leidige Parkplatzsuche entfällt.

Unser Campingplatz, der Camping Valle Santa Maria, liegt auf der Südseite der Insel am Golfo de Lacona. Eine sehr gepflegte Anlage, die wir nur empfehlen können. Zweimal stolpern und schon waren wir im Meer. Naja, fast jedenfalls. Mitte September ist die Saison am ausdümpeln. Im Verlauf einer Woche konnten wir beobachten, wie rundherum ein Teil der Strandeinrichtung abgebaut wurde. Die Preise für einen Sonnenschirm und zwei Liegen finden wir mit 18 Euro und mehr reichlich happig. Aber man kann’s ja sein lassen.

Petrus hat es gut mit uns gemeint. Jeden Tag stieg das Thermometer auf über 30 Grad, Baden im kristallklaren Meer ging ohne Schüttelfrost über die Bühne. Überhaupt sind in den vergangenen 14 Tagen die Begriffe „frieren“ oder „kalt“ bestimmt nicht im Zusammenhang mit dem persönlichen Befinden gefallen.

Elba ist eine gebirgige Insel, die fast vollständig bewaldet ist. Es hat unzählige kleine Badebuchten und auch einige grössere, aber keine riesengrosse Strände. Das macht die Insel sympathisch. In der Hauptsaison jedoch dürfte es hier beängstigend eng werden.

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Auf dem Rummelplatz

/ Flohnmobil / 3 Kommentare

Toskana. Das bedeutet nicht nur kilometerlange Zypressenalleen, schwerer Rotwein und Haine mit knorrigen Olivenbäumen. Toskana. Das bedeutet auch überfüllte Touristenorte, überteuerte Preise, prekäre Parkplatz-Situation.

Selbst in der Nachsaison muss man sich noch den Weg durch Menschenmassen bahnen. Beispielsweise im bekannten San Gimignano. Die mittelalterliche Stadt thront über der Landschaft und ist vollständig von einer Mauer umgeben. In San Gimignano herrschte absolute Jahrmarktstimmung. Die Parkplätze in Stadtnähe waren voll, Wohnmobile wurden auf einen Parkplatz zwei Kilometer ausserhalb des Zentrums verbannt. Wir hatten Glück und mussten nur wenige Minuten auf den stündlich verkehrenden Shuttlebus warten, der uns zurück karrte. Aber dann! Wenn in Zürich Sechseläuten ist, hat es wohl kaum weniger Leute auf der Gasse. Vor lauter Menschenmassen vermochten wir die alten Gemäuer kaum auszumachen. In jedem Haus ist entweder eine Enoteca, ein Souvenirshop oder ein Ristorante/Bar untergebracht. Es dauerte eine gute Stunde und unser Bedarf war vollends gedeckt. Der Bedarf sowohl an überteuerten Preisen wie auch an Leuten, die gewillt sind, diese zu blechen.

Damit es uns nicht vollends ablöscht, haben wir unsere Rennvelos dabei. Mit denen haben wir mittlerweile drei Touren à je etwa 60 Kilometer unternommen. Deshalb wissen wir, dass es auch noch eine andere Toskana gibt. Die auf den Nebenstrassen. Die, an denen der Tourismus sang- und klanglos vorbeigeht. Die, die wir definitiv mehr schätzen. Eine Toskana, deren Topografie uns einiges abverlangt und uns dafür mit herrlichen Aussichten belohnt.

Anders als in der Heimat, wo es auch im Herbst noch grün ist, ist hier im September alles braun. Mein innig geliebter Mitreisender spricht in diesem Zusammenhang bereits von „Sahara“. Die Felder, auf denen Sonnenblumen und Getreide angebaut wurde, werden hier im Herbst umgepflügt. Zurück bleiben grosse, riesengrosse Erdschollen. Grün sind nur noch die Reben in Reih und Glied und die Olivenbäume. Und natürlich der Wald, der ein Drittel der ganzen Toskana bedeckt. In diesem Wald soll es übrigens viele Wildschweine haben. Einige davon haben wir bereits angetroffen. Sie sassen ausschliesslich hinter dem Steuer.

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